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汪朗:他是个爱吃爱玩的“老头儿”

2017-11-13 15:15:50

汪曾祺长子汪朗:

他是个爱吃爱玩的“老头儿”

 1993年,汪曾祺先生在海口向海南作家黄宏地签名赠书。

 汪曾祺先生与夫人在海南(摄于1993年)。

 汪曾祺先生的小品画。

 汪曾祺先生的书画作品。 文\海南日报记者 徐晗溪

  他,既是文学家,又是美食家,被称为“中国最后一个纯粹的文人”、“中国最后一个士大夫”。

  他在短篇小说创作上颇有成就,对戏剧与民间文艺也有深入钻研,作品有《受戒》《晚饭花集》《逝水》《晚翠文谈》等。

  他跟海南颇有渊源,上世纪九十年代,他曾携夫人到海南参加笔会,与海南的作家们相处甚欢,还曾因为一个菠萝蜜生出许多故事。

  有人让他用一句话概括他自己,他想了想,说,“我大概是一个中国式的抒情的人道主义者。”

  今年是作家汪曾祺先生逝世20周年。为了纪念父亲,汪朗将父与子合著的散文集《活着,就得有点滋味儿》于近日付梓出版,在父子隔空对话中,娓娓道来美食与生活中的微小却有趣的故事。

  11月7日,海南日报记者远程连线汪曾祺先生长子汪朗,为读者讲述汪曾祺先生书里书外的精彩人生。

  有童心的父亲:

  多年父子成兄弟

  “老头儿”是家人对汪曾祺的昵称,夫人施松卿这样喊他,子女也跟着叫,就连孙辈从学说“爸爸妈妈”时起,就会用清清楚楚的吐字叫“老头儿”。被叫“老头儿”时,汪曾祺很受用。在他看来,一个现代化的、充满人情味的家庭,首先必须做到“没大没小”,作为一个父亲,应该尽量保持一点童心。

  这种平等,沿袭自汪曾祺的父亲汪菊生。“多年父子成兄弟”,是汪菊生先生的一句名言。汪曾祺17岁初恋写情书,汪菊生还在旁边出主意。汪曾祺祖籍安徽,出生在江苏高邮,汪家大院在高邮很有名气,汪菊生会画画,会刻图章,弹琵琶,拉胡琴,笙箫管笛,无一不通。

  汪曾祺上的是新式小学堂,但从小耳濡目染,也学习古典诗文,国文成绩一直是全班第一,能诗能画,兼谙乐器戏剧,这些广泛的兴趣爱好,都来自他的父亲。“别看我们叫他‘老头儿’,心里却是极敬重他。”在汪朗的印象中,父亲并不是著名大作家,是一个“爱玩儿”、“有趣儿”的“老头儿”。

  孙辈们一致认为:

  “老头儿”的文章不怎么样

  喜爱汪曾祺的人都知道,他是一个能通过生活中最普通的小故事总结出大道理的人。他的文字如同鹅卵石一般,干净清爽。“你不觉得他的文章太平淡了吗?”当听到记者表达对汪曾祺先生文章的敬仰之情,汪朗笑着告诉记者,孙女上小学时,语文老师让学生抄录几段有文采的文章,小女孩拿出爷爷的作品,从头翻到尾,竟找不到一段能用的。

  “‘老头儿’写了文章,总是让家里人先看一遍,很虚心地等着我们提一点负责任或不负责任的意见。”汪朗说,有一次,汪曾祺写完“聊斋新文”之《老虎吃错人》,问家人谁想看,孙女与外孙自告奋勇,“‘老头儿’一副受宠若惊的神气,赶忙双手将稿子捧了上去”。

  孩子读完后,汪曾祺问:“还行吧?”没想到孙女果断地说:“不怎么样!”外孙也立刻响应:“就是!”然后,孙女们很认真和诚恳地分析为什么:“首先,中心思想不明确;第二,段落也分得不好,该分的地方不分,不该分的地方却分了;还有,乱用标点符号,肯定要扣分。——所以,爷爷这样写文章是不合要求的。”

  最重平民化美食:

  自称是个杂食动物

  “看杂书写杂文之外,‘老头儿’还喜欢吃杂食,自称是个杂食动物。”在汪朗看来,父亲生在高邮,住过昆明、上海、北京,还跑了不少地方,对各地的吃食都很有兴趣,都想品尝一番,特别是那些稀奇古怪的东西。“他去内蒙古,专门要试着生吃羊肉。他晚年去云南,就想尝一下傣族的苦肠——牛肠里没有完全消化的青草,傣族人生吃、做调料、蘸肉。”

  他不仅爱吃,还喜欢做饭,当年北京城中文化人物宴聚,汪曾祺做的干贝吊小萝卜,让聂华苓连汤底都喝了个干净。在家里,他一人承包买菜做饭。“早上起来,他给自己做一碗改良版的阳春面。”汪朗说,父亲早睡早起,起得比较早,谁要是吃早餐,要头天晚上提前预约。“改良版的阳春面味道比一般阳春面味重,介于阳春面与当当面之间。”

  在汪朗看来,“老头儿”看重的是平民化的杂食,是一般百姓的“吃儿”,属于笔头“美食家”,写写美食文章,没有参与过饮食品评之类的社会活动。汪曾祺也在文章中说,他只能做几个家常菜。“大菜,我做不了,我到海南岛去,东道主送了我好些鱼翅、燕窝,放在那里一直没动,因为不知道怎么做。”

  京圈老友“吃货团”:

  会员名头大,会长王世襄

  前不久,汪朗整理父亲留存的信件材料时,发现一封1996年的书信,是三联书店的老总编范用先生与许以祺号召“好吃的朋友们”成立“好吃俱乐部”的发起函。原来,汪曾祺、范用和丁聪,还有另外几个老熟人,曾商量着成立个吃喝团。

  吃喝团“美食人家”由12位好吃的朋友组成,王世襄先生任会长,每月聚餐一次,自费到一些餐馆考察特色菜肴,进行比照,写出评语,顺便见见面,聊聊天。汪朗说,这个吃喝团考察的美食似乎只是宫保鸡丁、麻婆豆腐之类的大路货,说是这些菜才能看出厨师的真功夫。

  “这当然也与这些文人腰包的丰盈程度有关,尽管他们名头都挺大。吃喝团的发起人许以祺是台湾人,搞地质的,但是对文学很感兴趣,于是和这些文人搅在了一起。”汪朗在一张餐馆评价表中,看到列出的考察参考项目只有三样,一是宫保鸡丁,二是红烧肘子,三是灌装可乐。

  “可惜,吃喝团的活动没搞几次,‘老头儿’便去世了。不然还能有些故事。”采访中,汪朗说着一口流利的京片子,言语幽默,唯独提到父亲的离世,几度停顿,用低沉的嗓音说道,“现在好多了,‘老头儿’刚走的那几年,我差点过不来,一直接受不了这个现实。”

  虽然写一手好散文,汪朗却坦言“文学最不可能家传”,不过他笑称自己也烧得一勺子好菜。也许对他来说,在《活着,就得有点滋味儿》书中与“老头儿”唱和,做“老头儿”做过的美食,写“老头儿”写过的美食,是他思念父亲的一种方式。(本版图片均由黄宏地提供)

来源:海南日报
编辑:牛文娴

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